Francja planuje w przyszłym roku wprowadzić „etykietę klimatyczną”, co oznacza, że każda sprzedawana odzież musi mieć „etykietę szczegółowo opisującą jej wpływ na klimat”. Oczekuje się, że inne kraje UE wprowadzą podobne regulacje przed 2026 rokiem.
Oznacza to, że marki muszą radzić sobie z wieloma różnymi i sprzecznymi kluczowymi danymi: gdzie są ich surowce? Jak został posadzony? Jak to pokolorować? Jak daleko zajmuje transport? Czy elektrownia wykorzystuje energię słoneczną czy węgiel?
Francuskie Ministerstwo Transformacji Ekologicznej (ademe) testuje obecnie 11 propozycji dotyczących gromadzenia i porównywania danych w celu przewidzenia, jak etykiety mogą wyglądać w oczach konsumentów.
Erwan autret, koordynator ademe, powiedział AFP: „ta etykieta będzie obowiązkowa, więc marki muszą być przygotowane na to, aby ich produkty były identyfikowalne, a dane mogły być automatycznie podsumowywane”.
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych emisje gazów cieplarnianych z branży modowej odpowiadają za 10% światowej emisji, a wysoki odsetek stanowi również zużycie i marnotrawienie zasobów wodnych. Zwolennicy ochrony środowiska twierdzą, że etykiety mogą być kluczowym elementem rozwiązania problemu.
Victoire satto z good goods, agencji medialnej zajmującej się zrównoważoną modą, stwierdziła: „zmusi to marki do większej przejrzystości i świadomości… Gromadzenie danych i nawiązywanie długoterminowych relacji z dostawcami – to rzeczy, do których nie są przyzwyczajone. ”
„Teraz wydaje się, że ten problem jest niezwykle skomplikowany… Ale widzieliśmy jego zastosowanie w innych branżach, takich jak artykuły medyczne”. Dodała.
Przemysł tekstylny proponuje różne rozwiązania techniczne pod względem zrównoważonego rozwoju i przejrzystości. W niedawnym raporcie dotyczącym głównej wizji przedstawionym na konferencji tekstylnej w Paryżu wspomniano o wielu nowych procesach, w tym nietoksycznym garbowaniu skóry, barwnikach ekstrahowanych z owoców i odpadów, a nawet biodegradowalnej bieliźnie, którą można wyrzucić na kompost.
Jednak Ariane Bigot, zastępca dyrektora ds. mody w Premiere Vision, stwierdziła, że kluczem do zrównoważonego rozwoju jest używanie odpowiednich tkanin do tworzenia odpowiednich ubrań. Oznacza to, że tkaniny syntetyczne i tkaniny na bazie ropy naftowej nadal będą zajmować miejsce.
Dlatego uchwycenie wszystkich tych informacji na prostej etykiecie na ubraniu jest trudne. „To skomplikowane, ale potrzebujemy pomocy maszyn” – powiedział bigot.
Ademe zestawi wyniki fazy testowej do wiosny przyszłego roku, a następnie przekaże je ustawodawcom. Choć wiele osób zgadza się z rozporządzeniem, zwolennicy ochrony środowiska twierdzą, że powinno ono stanowić jedynie część szerszego ograniczenia nałożonego na branżę modową.
Valeria Botta z koalicji na rzecz ochrony środowiska na rzecz standardów stwierdziła: „Naprawdę dobrze jest położyć nacisk na analizę cyklu życia produktu, ale musimy zrobić więcej poza etykietowaniem”.
„Należy skupić się na sformułowaniu jasnych zasad dotyczących projektowania produktów, zakazie wprowadzania na rynek najgorszych produktów, zakazie niszczenia zwróconych i niesprzedanych towarów oraz ustaleniu limitów produkcji” – powiedziała AFP
„Konsumenci nie powinni zawracać sobie głowy poszukiwaniem zrównoważonego produktu. To nasza domyślna zasada” – dodał Botta.
Celem i zobowiązaniem jest neutralność węglowa branży modowej
Gdy świat wkracza w erę neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, branża modowa, która odgrywa ważną rolę wspierającą zarówno na rynku konsumenckim, jak i na produkcji i wytwarzaniu, podjęła praktyczne inicjatywy dotyczące wielu wymiarów zrównoważonego rozwoju, takich jak zielone fabryki, ekologiczna konsumpcja i emisja dwutlenku węgla ślad w ostatnich latach i wdrożył je.
Wśród zrównoważonych planów marek modowych za najwyższy priorytet można uznać „neutralność emisyjną”. Wizją Karty Działań Klimatycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dla branży modowej jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r.; Wiele marek, w tym Burberry, organizowało w ostatnich latach pokazy mody „neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla”; Gucci powiedział, że działalność marki i jej łańcuch dostaw są całkowicie „neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla”. Stella McCartney obiecała zmniejszyć całkowitą emisję dwutlenku węgla o 30% do 2030 r. Sprzedawca towarów luksusowych farfetch uruchomił plan neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, aby zrównoważyć pozostałą emisję dwutlenku węgla spowodowaną dystrybucją i zwrotem.
Pokaz Burberry neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla FW 20
We wrześniu 2020 r. Chiny zobowiązały się do osiągnięcia „szczytu emisji dwutlenku węgla” i „neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla”. Jako ważny obszar promowania maksymalnego poziomu emisji dwutlenku węgla i neutralizacji emisji dwutlenku węgla, chiński przemysł tekstylny i odzieżowy zawsze był aktywną siłą w globalnym zrównoważonym zarządzaniu, kompleksowo pomagając w osiągnięciu niezależnych krajowych celów Chin w zakresie redukcji emisji, badając wzorce i doświadczenia w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a także skutecznie promowanie zielonej transformacji światowych branż modowych. W chińskim przemyśle tekstylnym i odzieżowym każda firma ma swoje własne, unikalne logo i może wdrożyć własną strategię, aby osiągnąć cel neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Na przykład w ramach pierwszego kroku swojej strategicznej inicjatywy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla firma taipingbird sprzedała w Xinjiangu pierwszy produkt składający się w 100% z bawełny i zmierzyła swój ślad węglowy w całym łańcuchu dostaw. W kontekście nieodwracalnego trendu globalnej zielonej i niskoemisyjnej transformacji neutralność emisyjna jest konkurencją, którą trzeba wygrać. Ekologiczny rozwój stał się realistycznym czynnikiem wpływającym na decyzje dotyczące zamówień i dostosowanie układu międzynarodowego łańcucha dostaw tekstyliów.
(przeniesienie na platformę z tkaniny samotkanej)
Czas publikacji: 22 sierpnia 2022 r